人们喜欢昵称他为时装界的“坏小子”多于“鬼才”和“金童”这样的字眼，他在人们的印象里从来都是锋利且玩世不恭的，那些信马由缰的作品和口无遮拦的言辞结结实实地伪装了他脆弱的一面，同时也让隐藏在那些表象下的他力不从心。可这都不足以妨碍他成为这个时代的时尚领袖，他那惊世骇俗的作品和时装秀屡屡刷新着我们对时尚的认知。直至今天，他在巴黎上演的最后一场时装秀仍令这个世界叹为观止——Alexander McQueen。

文/池倩倩 图/本刊资料

Alexander McQueen，这个因为敏锐的触觉而缔造了无数时装界惊世骇俗之作的服装设计师，也因为敏感连带的脆弱而在今年2月12日结束了自己的生命。他的头顶上有很多耀眼的光环，他总是给人无穷的幻想，又被人称为闯麻烦的天才，他似乎总是在幻想故事中编织怪异的故事。他那外科手术般的精致剪裁创造出无数邪恶而又美丽诱人的霓裳，在那些颤动着盛开迷幻花朵的丝绸长裙上，折射着生命与死亡的冷冷光芒。

Alexander McQueen的时装秀邀请函永远是最抢手的，因为他能在短短15分钟内送上最丰富的视觉享受，牵动观者的情感，除了精致的剪裁之外，他用勇气、创意、能量和科技来表达他的想法。从1999年在“闪灵”系列中的名为“天鹅之死”的机械臂喷绘表演，到2006年，数字技术营造出的“影像 Kate Moss”，每一次，他都在挑战着T台下观众的肾上腺素极限。而在他今年春夏的告别作上，竟利用电影拍摄器材，在表演中把台上台下的情况在互联网上现场直播，让观众无论身处何地，都可以原汁原味地欣赏到没有剪辑、没有评论的他的作品。时装人都比较喜欢他以维多利亚时代伦敦和苏格兰高地作灵感，贴近历史文化的凄美系列，对于今年春夏以达尔文进化论作灵感的动物皮纹印花和颇具争议的“Armadillo”鞋有点望而却步，甚至有时装评论员用“狰狞”来形容他的印花，认为他的剪裁能力比装饰能力更胜一筹。但起码他肯尝试，不会做重复的设计和创意，只是这一点，就高下立现。看看如今的大趋势，刚刮过迷你风，又轮到大垫肩，曳地长裙还没显摆完，运动潮又涌上来，设计师们不腻，观者也累了。没有几个品牌能像Alexander McQueen一样，每次时装秀都带来惊喜和荡气回肠，好奇感永远存在于这个名字中，这就是创意的激情。

Alexander McQueen真正成名才不过十几年光阴，是最年轻的“英国时尚奖”得主，同时他个人拥有4个“年度最佳”的头衔。从1996年他推出的首个时装系列开始，便是杂志头条的宠儿，2003年，他甚至获颁英帝国司令勋章。Alexander McQueen的偶像是川久保玲，他年轻时的梦想便是成为一位像“玲”一样影响一整个时代的服装风格，从某种程度上来说，他已经做到了。他得到了一众时装人的认同，还是很多人的时装启蒙，什么叫做“艺术就是时尚”，看一看Alexander McQueen就自然明白。第一个让人感觉时装戏剧性的也是他，时装的内涵全部被广义化，衣服、化妆、发型，还有那夸张的超越想象的配饰，甚至舞台，都是他创造的画布，肆意涂抹。Alexander McQueen也许比川久保玲更加成功，因为“McQueen Style”并不是单单的一个剪裁或是一个形象，而是时装设计的概念。想当年，他为热衷时装的Bjork担任《Homogenic》的艺术总监，与摄影师合作的一系列结合日本艺伎和SM元素的照片，如今依然是摄影界的经典。再说当下，如日中天的Lady GaGa，如果《Bad Romance》的MTV里没有Alexander McQueen2010春夏系列的服饰，她还能这么快与High Fashion画上等号？McQueen的魔手几乎无往不利。

Alexander McQueen开辟出一片属于他的超现实领土，真正到家的基本功是他除却概念之外，能够举足轻重的有力武器。他的男装剪裁技巧颠覆了英国绅士的着装传统，而早于1996年登场的超低腰裤甚至改写了近10年女性裤装的腰线尺度。今年春夏，他大胆地用不同种类的蟒蛇纹混合，拼凑出五彩斑斓的裙子，让名模Racquel Zimmermann躺在地上与蟒蛇共舞，混合着反叛、古典与未来的摩登设计理念，这一次不一定是他最感动人的一个系列，但胜在大胆前卫，让人印象深刻。他用才华刷新着历史，对剪裁更为纯粹的理解，挑战时尚秀场的物理极限，如果没有了他，我们损失的不只是一种纯粹的风格，还是一个能改写时装历史的天才。

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